既然寒冬难熬，那就熬羊汤啊！无论南方北方，到了冬天都是萧索一片，寒冷随物赋形，强势来袭，冷得人无法隐遁。于是每一个毛孔都只能静默瑟缩，消极对抗。持续走低的气温，唤醒了人们内心深处潜藏的对于热量的渴望。每到冷得猫腰缩脖，心甘情愿地做一个冬天里的套中人时，我眼前总会有一团团氤氲的香雾蒸腾，撩拨着味蕾，让人无限渴望喝上一碗热腾腾的在锅中翻滚的羊汤，来安抚早已冻得有些麻木迟缓的神经。
最是那膻香的温柔，恰似狂野上热烈的问候。羊肉，以及羊膻味儿，常被人们摆在好恶两个截然相反的极端。迷恋这种味道的人，爱得深切，白水煮肥羊，越膻越开心；厌恶这种味道的人，避之唯恐不及，或将桂皮、八角、大料、姜葱铺得满满一大锅，誓要将热锅中翻滚的羊肉洗心革面，掩去腥膻才肯端上餐桌；或决绝地写进烹饪黑名单，坚决将羊肉远庖厨。更有人将羊臊味儿唤为“羊臊”，让据案大嚼者甚为不快。
做羊汤，北方人不说“熬”，而说“吊”。如果“熬”靠的是下厨的技能，“吊”考验的则是下厨的手艺。羊肉素有膻气，味道浓烈，直奔口鼻，令许多人避之惟恐不及。若只是熬羊汤，无非把葱姜乱剁一气，再胡乱丢入锅中，让各路辛辣气味一齐上场，靠气势掩盖羊膻。而吊羊汤则不然。“吊”，顾名思义，最重要的是要把羊肉潜在的鲜味唤醒，再将它引逗出来，调入汤中。“吊”字用的绝妙，一个“吊”字，境界全出，让人闻之垂涎。
在我看来，羊肉与面食最配。不说那被汤汁浸润的脆香烤馕，不说那薄皮包裹的酥香馅饼、软嫩包子，单是一碗劲道顺滑的手擀面条，就可以饱蘸羊肉的全部精华。印象最深的是在内蒙的饭店吃正餐。最后端上餐桌的主食不是油亮暄软的叉烧包，不是憨头虎脑的大馒头，更不是淡黄、软糯的颤巍巍的玉米面发糕，而是一碗碗热气腾腾的羊肉面。羊肉和面条可谓是天作之合，它们互相点染和映衬，堪称主食界的一段佳话。