虽然很多地方都有炸酱面，但为什么北京的炸酱面影响最大？除了北京人的“讲究”，还离不开文人的传播。文人墨客的笔下，从来不乏对“北京炸酱面”的描写。
著名作家梁实秋是一位尝遍山珍海味的老餮，但他最爱的一口还是炸酱面，因为“我是从小吃炸酱面长大的”。他在《面条》中讲过一个神奇的故事：“我有一个妹妹小时患伤寒，中医认为已无可救药，吩咐随她爱吃什么都可以，不必再有禁忌，我母亲问她想吃什么，她气若游丝地说想吃炸酱面，于是立即做了一小碗给她，吃过之后立刻睁开眼睛坐了起来，过一两天病霍然而愈。”所以，梁实秋说炸酱面有起死回生之效！
民国时期，很多文化人在北京创办过文化沙龙，后离散到各地，对北京美食甚是怀念。比如珍妃的堂侄孙唐鲁孙自幼出入宫廷，对老北京传统、风俗等了如指掌。1946年到台湾后念念不忘炸酱面，不仅自己做，还创造出很多新的吃法，比如加入金钩海米和鸡蛋，用关东卤虾炸酱等。这些鲜美温淳的炸酱在唐鲁孙的笔下被描绘得出神入化，看的人忍不住吞咽口水。
人民艺术家老舍先生最喜欢的一日三餐是这样的：早饭，豆浆油条；午饭，炸酱面；晚饭，酱肘子夹烧饼，附带小米粥。炸酱面经常出现在他的作品中。比如《茶馆》里：“老掌柜，您硬朗啊？”“嗯！要有炸酱面的话，我还能吃三大碗呢，可惜没有……”《四世同堂》里，常二爷一进门，祁老太爷就吩咐儿媳妇：“赶紧做四大碗炸酱面！”
著名作家、翻译家萧乾顶喜欢的三种北京吃食是炸灌肠、葱花饼、炸酱面。他在《北京城杂忆》中说：“比如我爱吃炸酱面，可怎么我也犯不着去纽约吃炸酱面，不管他们做得怎么地道——还能地道过家里的？”
著名作家刘心武也有一篇《炸酱面》：“在旧金山的唐人街，也曾巴巴地寻到一家卖炸酱面的中国餐馆，搓着手咂着舌要了一碗炸酱面。但端来以后，看不中看，吃不中吃，总觉得是赝品。的确，炸酱面这类家常便饭，必得由家里做、在家里吃，才口里口外都对味儿。所以炸酱面里实际上又凝聚着一种家庭之美，亲情之美。”
当众口难调不知吃啥才好时，炸酱面是最没有异议的。北京人对炸酱面的喜爱和惦记是埋在心底的。一碗炸酱面，实在家常，但煮熟了的面条盘在碗里透着白亮气派，看似软实则硬的韧劲儿像极了北京人“外圆内方”的性格：表面随意，心中有数，该讲究的时候，对人对事绝不含糊。一碗炸酱面，简简单单，又盛着满满的人间烟火，就像人生，从一碗白面条开始，不断加入调料，于是日渐丰富和精彩。
一碗炸酱面，味在面中，更在面外……