运动裤是失败的标志。你失去了对生活的控制，所以才会去买运动裤。这是“老佛爷”Karl Lagerfeld 其中一句名言，同时，也是近期曝光率颇高的一句话。因为，曾经和运动裤势不两立的时尚界成员们，因长期居家隔离，正开始于“真香”边缘试探。
据美国商务部统计，自采取居家隔离政策以来，美国服饰销售于 3 月直跌了 50%。
时尚分析公司 Edited 的调查数据则指出，如果将时间线移到 2-4 月，美国市场的运动裤销售增长率更是高达 79%。连现实生活里的“时尚女魔头”，时尚杂志《Vogue》的主编 Anna Wintour 也分享了一张自己在家里穿着运动裤的照片。要知道，去年有人“斗胆”在一次活动里问她平时是否穿运动裤，当时她还非常严肃地回了个“No！”
对于大部分人来说，“上半身职业装，下半身运动裤”地在家办公，是这个动荡时期里自己给自己的温柔。我很害怕要穿回平常的裤子。39 岁的电视制作人 Scott Huff 说，他预计在恢复正常工作后，挑衣服会是难题。也有人在 Twitter 上分享，男友因为长期习惯在家穿运动裤，开始将所有“正常”的裤子称为“hard pants”，这推文获得了 17 万点赞。
这不禁让人好奇，当全球疫情退去，运动裤是否会借着这次流行开始渗入社交场合和职场，成为在更广泛场景中可接受的服饰？运动裤是新的“牛仔裤”？长久以来，牛仔裤都是美国流行文化中的重要部分，它象征着“自由”“酷”以及“反叛”。1973 年，时尚作家 Kennedy Fraser 曾在《纽约客》的文章中称：多年以来，部分人一直认为，牛仔裤是美国唯一一个重要的时尚元素。
事实上，牛仔裤经历了不少才能从“工裤”走到“流行文化标志”这个地位。
最开始，牛仔裤是需要做沉重体力劳动的人群的“工裤”，因为它质地厚实，耐穿耐磨，即便被刮裂或扯出洞，都也还是能穿 ；它也曾因“西部牛仔”而象征了美国“不断开拓”的精神；后来，带着裂痕的牛仔裤开始成为嬉皮士追捧的服装，以此表达自己的特立独行；在 70-90 年代，因摇滚乐迎来蓬勃发展，各种看起来被磨烂的 T 恤和脏脏的运动鞋，当然还有通过各种工艺处理，“烂得讲究”的牛仔裤，早已被捧上潮流浪尖。
而到了今天，摇滚乐的影响力已经大不如前，嘻哈音乐成为了美国流行文化中的新主宰，而他们更青睐的运动裤，在潮流中的地位也迎来了大幅提升。《GQ》作者 Rachel Tashjian 指出，如今的运动裤，借着街头服饰潮流的东风，早已经在时尚圈找到了新的位置。
我们在 Demna Gvasalia 打造的巴黎世家系列、Virgil Abloh 设计的 LV 系列和 Ermenegildo Zegna 最新系列中都能找到“更精致”运动裤的元素。
而在更大众层面，Entireworld、John Elliott 和 Amiri 等年轻品牌，也在不断优化运动裤的设计，打造舒适又好看的服饰。
更重要的是，Tashjian 认为，本来就过劳的这代美国年轻人，现在还要面对创下历史新高的失业率和不确定的未来，需要这些温柔的裤子，而不是硬绷绷，你得努力花时间去穿软的牛仔裤：我们需要那些让人感觉像是在温柔地拥抱我们的衣服，或者，至少（穿起来）不像是在惩罚我们。
尤其当奢侈品牌开始对街头服饰的裁剪和设计进行优化，在这个大潮下，未来的运动裤也将越来越“精致”。
除了年轻人想要衣服的拥抱，奔波的职场人早就偷偷地各处寻找更舒适的服饰选择。当我们在谈论职场着装要求时，必须得分行业讨论。在很多互联网公司，“西装革履”从不会写在公司要求中，运动裤或是工桌下的拖鞋，都不算出格；但对于金融或法律等行业来说，穿得符合传统概念中的“专业形象”，仍然是基本的职业素养。当然，更具体的还是要看不同公司文化。
因此，我们先围绕这些得穿得“专业”的人来讨论。正如大家可以想象，穿得西装革履不是一个特别舒服自由的体验，尤其当你还得坐在拥挤的飞机经济舱中。正因如此，从 2016 年开始，一种名为“旅行裤（travel pants）”的裤子开始秘密地在“专业”人士中兴起。这种裤子长得就像西装裤，但裤身有弹性更透气，裤头也是橡筋裤头，普遍防起皱，能直接扔洗衣机洗，简直就是职业装中的“运动裤”。
Bluffworks 公司定位就是“为商旅人士设计衣服”，“旅行裤”也是它们其中一个很受欢迎的品类。逐渐地，Bluffworks 创始人 Stefan Loble 发现，他们 80% 的顾客都会将“旅行裤”穿在非旅行的工作场景中，甚至日常生活也会穿。我感觉很舒服，而且我也知道自己在干什么。
尤其喜欢加州品牌 American Giant 旅行裤的 Zach Dahl 如此描述自己在穿这种裤时的内心感受。在他看来，旅行裤既舒适也得体。
由此可见，无论是时尚界还是职场，“舒适”都是一大趋势，而运动裤，也早已以“旅行裤”和街头服饰之名，逐渐地融入其中。而这场疫情，正在加速它的发展速度。有时候，我们会觉得“运动休闲”是个近十年才开始兴起的潮流，但在时尚历史学家 Deirdre Clemente 看来，这是个默默存在了上百年的隐性规则。
一百年前，你去逛街得穿“日装”，上餐馆和去剧院得换“晚装”，此外还有非常多种针对不同场合设计的服饰。这些情景间的边界，都是靠“运动休闲”打破的。在十九世纪末期，橡胶公司刚开始推出带橡胶鞋底的鞋子。因为这些鞋子防滑性能更好，在网球场和草地上的表现都非常好，所以被命名为“网球鞋”。
这段时候，正好是美国校园运动文化的高速发展期，很多大学生都会穿着这些鞋去玩网球、高尔夫球和马球等运动。为了方便，很多学生在不运动的时候也会穿着这些鞋，舒适也方便。当网球和在草地进行的运动不再流行时，网球鞋也被留下了，成为人们日常生活中的一部分。同样的， Polo 衫（其实曾被称为“网球衫”）和运动外套，其实也是从运动服演化而来。
而对于女性来说，在 19 世纪进行大部分运动时，都还是只能穿连衣长裙，直到自行车的到来。因为穿着长裙参加自行车竞赛实在太危险了，社会才逐渐开始接受女性穿上分体式裙、裤子或者短裤来骑单车。而这些服饰，正如我们所见，也一直留了下来。西方时尚界在过去一个世纪的主题是：我们为运动而设计服饰，然后将它们改造去服务非运动场景。——《大西洋月刊》
而我们对运动裤的改造，似乎早就已经开始了。