品味过猪欢喜，才懂什么是奉献
不像⽜欢喜那么刚劲粗犷，猪欢喜更温润⼀些。你会在与它相⻅时洞悉⽣命的起始与终极，跨过物种之间的鸿沟，千⾔万语都轻轻浓缩进了那⼀朵玲珑。也⽆需开⼝，毫⽆保留的对视中，语⾔总是多余的。它永远携带着⾃身独有的和善，不冒进，不贪功，不急于表现⾃⼰，不⾔不语，也不温不⽕，平⽇藏在深闺，静待有缘⼈。
当你完成了那⼀场邂逅，也就完成了⼀次⽣命体验的升华，眼与眼的对接将营造出更复杂的情绪波动。直到两个陌⽣灵魂开始连通，信息交互速度就会达到峰值，⼀眼万年。
传说每有⼀个猪欢喜进锅，宇宙⾥就有⼀个⿊洞被点亮，等到揭开锅盖时，⼈们就像在直视太阳。这源于社会动物的基础认知，也关联着某些原始的本能反应，它可不光是硬菜那么简单。
从⼩就觉得这玩意特别好吃，⼀直不知道是猪的什么部位，家⼈不告诉我，说⻓⼤了⾃然会懂。最后知道真相的我眼泪掉下来。猪欢笑、猪美丽、猪⼩妹、猪⼆姐，都是它的花名，也有地⽅叫它猪哨⼦，包含了⼀些故事感。对于没有经验的⼈来说，第⼀次遭遇如此缘分，很可能还没来得及品尝就已经获得饱腹感，它所带来的⼼理活动远⽐味觉体验激烈多了。
单从字⾯意义上看，⼀般⼈很难拿捏这种狠货，作为下三路⾥的顶级王者，⾜以让⼈在点菜时就陷⼊⼀阵羞涩。
有⼈说这⾥留存着猪对世界最后的告⽩，只有善于发现美的⼈才能解读其中真意，普通的猪下⽔是⽆法与它相提并论的。⽐起其他部位，猪欢喜更像隐藏在猪鞭背⾯的守望者，等待被⼈赋予更实际的遐想空间。⽽厨房如果成为归宿，就再也没法保持神秘感，也许是⽆数次实践换来真知灼⻅，勇敢的先⺠早已为其谱写出⼀部欢喜圣经。
透过现象看本质，你看猪⼤肠不是⼀样能吃嘛，关键在于怎么操作。⾸先从选材上就要找对⽅向，只有欢喜过的欢喜才能被称作真正的猪欢喜，没欢喜过的不能上桌，只能算⼀场空欢喜。
灶台确实是最包容的地⽅了，上了案板都是⾁，懂⾏的⽼饕们深谙此道。他们说⽇⼦越苦，就越要主动寻找⽣活的真谛，于是猛⽕除⽑，焯⽔去腥，宽油爆炒，把欢喜堂堂正正摆在了餐桌上。
好奇⼼战胜恐惧，就会催⽣出⾼效⽣产⼒，在那些烹饪巨匠⼿⾥，任何⽣物都别想全身⽽退。没⼈知道是谁第⼀个往⽣命之⻔上泼了料酒，也⽆从判断他到底经历过什么样的饥饿，但每个勇于尝试的后来⼈，都会对那位先驱者充满敬意。他们坚信过了⼼⾥那关，⼤脑的某个未知区域将被激活，从此再也找不回那些逝去的懵懂岁⽉。
当然在爱好者⼼中，这⽆关于以形补形的附加价值，因为尝试过⼀次就很难忘掉。
有⼈形容那种感觉像是在寂寞深夜独⾃倾听施瓦⾟格演唱贵妃醉酒，爱恨确实就在⼀瞬间。⽐猪⽿朵更脆，⽐鹅肠更滑，⽐⽜肚更鲜，冲击⼒层层递进绵延不绝，九转⼤肠也⽆法与它争锋。只要处理到位就没什么异味，⼝感饱满、绵密、软糯、弹⽛，⽐⽜的柔和很多，下酒⽆敌。虽然不少⼈都在它⾯前羞于欢喜，但并不影响它在美⻝界的地位。它是以柔克刚的代名词，也是猪杂店⾥的⾄⾼试炼，通过的⼈基本就算彻底登上了⻝物链顶端。
有位店⽼板公开表示，这是猪身上最鲜嫩的那块⾁，在他看来你不⽤知道⾃⼰正在吃的是什么，只需要知道那是王者的珍馐。
经过⼀系列基础的去腥操作后，猪欢喜还要再跟⾹料⼀起进⼊⾼压锅猛压⼗⼏分钟，然后才能取出切⽚。不过真⾼⼿都有⾃⼰的硬功夫，也有⼈是焯完⽔直接爆炒，可能⽐较讲究原味。除⽑也分派别，国内普遍是喷⽕派，⼀些东南亚地区则主要流⾏刮⼑派。
根据⼀个同事的说法，⾃⼰是在吃过猪欢喜之后才进⼀步体会了猪的美感，在此之前他⼀直认为⽣肠就是⻝材的顶点。同时他也告诉我，如果吃过⽣肠，很可能就吃到过欢喜，它本身就是⽣肠的末端。
欢喜之外的部分是猪的输卵管和⼦宫，⼀般叫做“⽣肠”或“花肠”。在⼀些地⽅把猪宝、猪⼦宫、猪欢喜合称为猪三宝，其中欢喜相对难找，经常需要预约才能买到。⼀个原因是身份敏感，另⼀个原因是为了⼝感。
毕竟要想得到完美体验，必须当天现取，冻货就差得远。很难说清它在发烧友⼼⾥的重要位置，但可以确定猪欢喜的烹饪⽅式早已百花⻬放，炸出来酥脆，炒出来爽滑，⻧制之后的⽓息更是千回百转。现在你还能在互联⽹上看到将其⽣腌的壮举，可以说是叹为观⽌。
去版纳玩的时候看到菜单上写着⽺美丽，现在我知道是什么了。不过在另⼀部分欢喜原教旨主义者看来，这些做法都算是暴殄天物，再喜欢也得遵循欢喜的规矩。只有荷兰⾖才配得上炒猪欢喜，这是定律。这道菜其实⽐较像清炒，调味⽅⾯没有⽤很多⽐较重⼝味的⻝材，吃起来更原汁原味。如果详细说，就是你吃完以后，会有⼀种吃碱⽔⾯的感觉。
⺠间智慧向来有⾃⼰的发展路径，不同地区的狠⼈对欢喜本身存在不同的感悟，⽽相同点就是从来都没掩饰过对它的敬重。他们⽤⾏动证明着猪的全身都是宝，要知道有的⾼⼈已经开发出⽤猪鞭穿猪欢喜的超级菜品，讲究的就是阴阳调和。只是对于常⼈来说，还是过于⽣猛了。旅游时在⼀个农家乐⾥吃过猪欢喜⽣滚粥，味道有点凶，但不得不说⼝感是真好，脆⽣⽣的。当时追问⽼板娘这是什么东⻄，她不好意思说，直接从后厨拿出来给我看。
那也是我第⼀次知道它的身份，后来再也不敢直视欢喜冤家这个词。苦⽠炒出来的味道更狠。
猪欢喜不是普通的⻝材，它的出身就注定了它绝⾮等闲之辈。⼈们猜测在过去那些物产并不丰富的年代⾥，或许它也曾成就过⼀番伟业，如今隐匿于⿊暗料理界的第⼀梯队，只等着在缘分推动下送出专属的精神冲击。有⼈欢喜有⼈忧。⼴东朋友讲，当地有句俗话：⼈穷时运低，买猪⾁搭猪閪(嗨)。
其中包含了⼀些微妙的⾃嘲，也透露出⻓久以来⼈们对猪欢喜的基本认识，这玩意可不是谁都能轻易降服。当然他坚持认为猪是值得更多赞美的，每个部位都为⼈类作出了巨⼤贡献，任劳任怨，连欢喜都被极限开发。它早已从各个⻆度为社会正常运转提供⼒所能及的⽀撑，甚⾄那个名字也常常具有不可替代的⽂学意义。⽜欢喜总被⽤来表达褒奖，猪欢喜却只能⽤来骂⼈。先不说吃不吃的事，现在我只觉得猪太伟⼤了。