在鲁迅笔下的江南水乡绍兴，有一个小小的柯桥区。在柯桥的城区里转悠，有种走进“魔都”那种国际大都市的错觉。一起等车的妹子随时切换中、英、韩语谈业务；人行道上有人行日式的90度鞠躬礼；十字路口走过的大叔身着白袍，深色皮肤高鼻梁显示出他的中亚血统。因为这里曾经是全球最大的纺织品交易中心。但在老饕眼里，这里无异于一个小型的亚洲美食博览园，街头巷尾隐藏着各国正宗的料理。
于是一次偶然的机会，我来到这个小型亚洲美食博览园逛吃逛吃了。柯桥有挺多店很印度。从老板、伙计到厨师，都是清一色的印度籍，墙面上贴着印度海报，还挂着台大液晶电视，不间断地播放印度歌曲、影视剧，甚至印度新闻。一瞬间很是让人恍惚。店里有两份菜单：一份全英文，一份中英文双语。对比了下，英文菜单上的种类比中文菜单多得多，大概老板觉得你们歪果仁吃这些就够了（手动狗头）。
中文餐单的菜名要么极其耿直，比如蔬菜咖喱+面包，黄油烤饼，要么直接取名叫“印度特色”，翻了4页菜单，光“印度特色”就有6、7个，而图片展示不是糊糊就是油炸物，看不清是啥，最后只好为我们呼唤来全店唯一能蹦几个中文单词的老板，才算连说带比划地点菜成功。
印度烤鸡丁这道菜是印度国民料理“烤春鸡”的简单版，将整只鸡换成了鸡块。说是鸡丁，其实是4公分见方的鸡块。
鸡块烤得很干，而且颜色居然是橘红色，应该是料理前就经过长久腌制了。入口有浓浓的姜、辣椒、柠檬、洋葱、孜然等复合调料味。拿这个鸡肉配合腌制洋葱和绿酱吃：洋葱的汁水和绿酱的润滑倒是刚好补充了鸡肉的干柴感。羊肉咖喱米饭从外观上来看，羊肉咖喱米饭有点像我们的新疆抓饭，其实人家的正经名字叫“Biryani”，是印度的国菜级料理。面前的羊肉咖喱饭更像炒饭，被红色咖喱覆盖，卖相是不存在的（吃印度菜谁还讲究卖相？
）。用的米是标准的印度香米，细长、疏松，这种米非常适合做炒饭或者烩饭。赶紧抓起勺子舀一勺到嘴里，干、疏松、有颗粒感，同时羊肉大块并且细嫩，没有丝毫膻味，红色咖喱搅合在米饭和羊肉中间，整体口感就是香气四溢。
韩国料理餐前小菜我一直认为，韩餐店赠送的餐前小菜是一家店是否正宗的试金石。在连锁韩料店，我们吃多了工业化出品的泡菜、腌萝卜和凉拌海带，有时候干脆也就不在意小菜品质了。但是，这次吃到的小菜，是自己腌制的，自带一股异香。还有一道腌青花鱼，看起来好像只是用酱油、辣椒和萝卜一起腌制，肉质紧实，也有一种难以辨别来源的特殊香气。总之这两样小菜，我们厚着脸皮添了一次又一次。
韩式烤肉我们去的这家店似乎很受韩国客人的欢迎，店里说韩语的客人特别多。店里所有的烤肉都可以让老板烤好了端上来，老板就系着围裙站在门口等客人点单。猪颈肉本就口感润滑丰腴，经过朝鲜族老板的烤制，又多了炭火熏过的香味，而且肉质更加紧实。猪五花有肥有瘦，本是做烧烤的佳品，经过老板的妙手，烤的恰到好处的焦香，为五花肉加分不少。其他还有诸如牛舌、牛肋条、鸡腿肉之类，味道都超过了想象。
总之烤肉的关键在于肉质和火候，这家店的烤肉只要让老板烤好了端上来，踩雷的概率就比较小。
人参鸡汤韩国的传统是在三伏天吃鸡汤，认为有养生的功效，不过中国客人哪管韩国的传统，于是这道菜在江南冬天到来时大受欢迎。一只小童子鸡装在韩式石锅里，上桌的时候还咕嘟咕嘟地冒着热气。
服务员阿姨会问客人需不需要帮忙拆开，在得到肯定的答复以后，阿姨把一同上桌的葱、盐都倒进石锅里——这也是正宗韩式人参鸡汤的烹饪方法，上桌食用前才加盐。加完盐，就用剪刀和勺子将鸡拆开，鸡肚子里塞着的糯米、枸杞、红枣一下子淌出来。阿姨给每个人盛上一碗，有点像回到小时候，妈妈给孩子盛一碗鸡汤饭的感觉。参鸡汤不像鸡汤饭那么油腻，带着鸡肉的香气和淡淡药香，呼哧呼哧干掉一碗，登时全身都暖了。
阿姨看你吃完了，还会笑眯眯的问你“好吃吧，再来一碗啊”。