鲜嫩的鱼肉，又弹又糯的外皮，浓郁的甜香，在火上滋滋作响……都不用描述这些，很多吃货光听到鳗鱼饭三个字，就已经抑制不住流口水了。但是，所长周围却有一些人声称自己不爱吃鳗鱼……直到，他们吃了所长递给他们的【蒲烧鳗鱼】。什么是蒲烧？因为早先做寿司用的海鱼大多捕自江户城前的东京湾海域，于是“江户前”一词现在常与握寿司同时出现，其实，“江户前”最早描述的可是用鳗鱼做出的料理。
江户时代人们烤鳗鱼的场景过去，鳗鱼虽然偶尔也用于刺身，但多数情况还是被做成酱烤鳗鱼，也就是今天的主角：“蒲焼鳗鱼”。江户时代的风俗志《守贞谩稿》中有提到“蒲焼”一词的由来：旧时人们把鳗鱼切成长段，然后用竹签串起置于炭火上炙烤，一串串烤鳗的样子和香蒲的穂有几分相似，“蒲焼”的叫法也由此而来。江户时代日本经济空前繁荣，中央集权程度也达到顶峰，众多基础建设吸引了无数外来人口。
江户筑城初期，男人们大多不带家眷，缺乏女人们料理家务的直男们只能依靠“街头外卖”解决温饱问题。于是蒲烧鳗鱼和握寿司、天妇罗及味增田楽这类方便快捷又营养美味的食物一样，极大得满足了当时快节奏的江户人，同时也迎来了自身大发展的美好时代。品尝鳗鱼的最佳时节是~夏~天！通常说来，鱼虾贝类都以囤积脂肪最多的时节口感最佳，鳗鱼真正肥美的季节是在冬季，可为何偏偏盛行夏季吃鳗鱼呢？
据说是因为当年某家鳗鱼店生意欠佳，大学者平贺源内建议在店前张贴“土用の丑の日はうなぎの日”的宣传语。大V的影响力总是无穷的，店里贴了之后，烤鳗鱼真的就热卖了！于是其它店家也纷纷效仿，就演变成了现在的鳗鱼日。有了在炎夏【土用の丑の日】吃鳗鱼的传统。但是，这个故事跟鳗鱼本身其实没太大关系。夏季作为品尝鳗鱼料理的最佳时节其实还是有一定道理的。
因为，鳗鱼的脂肪比较特别，淡水中营生的鳗鱼脂肪土腥味略重，过多的脂肪反而会使烤鳗鱼口感过于油腻，而夏季的鳗鱼脂肪比例相对合适，既不会过于油腻，又不会让肉太柴。所谓恰到好处的脂肪，恰到好处烤制，才能早就顶级美味的蒲烧鳗鱼。
凝聚匠心的灵魂鳗鱼饭烤鳗鱼时，关东与关西也呈现出不同的流派：关西派通常采用从于腹部把鱼剖开，铁签串起直接用炭火炙烤；关东派的做法则更为讲究，一般从鱼背部切开，先烤再蒸而后再烤，这样可以更多的除去鳗鱼的油脂和腥味。料理职人们常常天不亮就开始着手准备，宰杀处理好的鳗鱼串上铁签，不经过任何调味，进行第一次素烤，目的是为了去掉鱼皮下的多余脂肪。
烤过的鳗鱼再放进蒸锅中蒸煮，利用蒸汽的力量再次清除掉一些脂肪，蒸煮补水后的鳗鱼肉变得绵软。蒸好的鳗鱼会被整齐码放好备用。正式的烤制是将经过一遍蒸烤的鳗鱼继续炙烤，不刷酱汁的烧烤方式又称为“白焼”，白烧意在展现鳗鱼的本来风味，也能直观评价职人的料理技艺。蒲烧鳗鱼则需要用到酱汁，炙烤中的鳗鱼刷上一层特制酱汁翻面炙烤，这个过程需要反复至少四五遍，这样既保证了酱汁入味也能保留住鱼肉外脆内绵的质感。
烤制的火候拿捏极其重要，烤的不够会残留土腥味儿，烤的过头会丢失黏糯绵软的口感。蒲烧酱汁主要由酱油、味醂、甘口清酒、昆布、鳗鱼骨等一起熬煮而成。酱汁配比千变万化，不仅能掩盖鳗鱼的腥味，同时又十分可口下饭，好的酱汁儿是鳗鱼店的镇店之宝。有些老牌的料理店，都会保留“老汁儿”，即每日取用多少必须补充多少，总留有之前的酱汁从不用尽，这种比店主还要年长的浓郁酱汁儿，可谓是一家鳗鱼店的灵魂之所在。
蒲烧鳗鱼和白米饭堪称绝配，食用时一般还会撒上山椒粉提味。烹制到位的米饭宛如凝脂，既粒粒分明如珍珠一般又要有一定的粘度相互紧紧贴合，使得酱汁在米饭的空隙间缓缓地流淌弥散开来。恰到好处的柔软度能衬托出鳗鱼独特的口感，在口腔中不突兀又不失米粒本性。米粒和酱汁若即若离，交相辉映，闪耀着琥珀一般的迷人光泽。鳗鱼饭通常有鳗丼(うなぎ丼)和鳗重(うな重)两种。
一般放在精美漆制木饭盒里的鳗重要比普通碗具里的鳗丼高级一些，鳗重的“重”字有鳗鱼层层叠叠堆积的含义，暗红色的精美漆器和琥珀色的烤鳗鱼呼应，宛如一件艺术品。鳗鱼饭有时也分成不同的档次和分量，常以“松、竹、梅”等区分。还有些吃法是将鳗鱼饭分成三份，第一份直接吃，第二份加入山葵、海苔碎拌饭吃，第三份浇上热出汁，配上腌菜，做成“茶泡饭”。
这种吃法最初由爱知县名古屋流传而出，也称名古屋“鳗鱼三吃”，不过其历史并不悠久，也没有被太多关东和关西的老牌鳗鱼店所接纳。鳗鱼饭的精髓完全在于酱汁和火候，看似简单实则非常考验厨师的料理技能，于是有“串打ち3年、裂き8年、焼き一生”的说法，即：把鳗鱼串到竹签上要练3年，杀鳗鱼切鳗鱼要练8年，烤鳗鱼则需要修练一辈子。好怕怕，鳗鱼饭的讲究竟然如此之多……——别怕。有所长在，你只要会吃就行了。
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